Lehmputz auftragen: die komplette Anleitung Schritt für Schritt

Werkzeug und Material

Du brauchst einen ausreichend grossen Mörtelkübel, eine Bohrmaschine ab etwa 800 Watt mit Rührstab, eine rostfreie Glättkelle aus Edelstahl, eine Kartaetsche oder Abziehlatte zum lot- und fluchtgerechten Abziehen, ein Schwamm- oder Filzbrett zum Strukturieren und für den Feinputz eine feine Japankelle. Eine Spruehflasche zum Anfeuchten kommt dazu. An Material brauchst du je nach Aufbau einen Lehm-Unterputz für die tragende Schicht, einen Lehm-Oberputz oder Feinputz für die Oberfläche, bei größeren Flächen und an kritischen Stellen ein Armierungsgewebe und für saugende oder glatte Untergründe eine geeignete Grundierung. Arbeite mit Material einer Lieferung, damit Körnung und Farbton über die ganze Fläche gleich bleiben.

Untergrund vorbereiten und grundieren

Der Untergrund entscheidet über die Haftung. Er muss fest, tragfähig, sauber, trocken und staubfrei sein. Lose Teile, Tapetenreste und filmbildende Trennmittel gehören restlos entfernt, auf ihnen findet der Lehm keinen Halt. Stark saugende Untergründe wie Ziegel oder Kalksandstein feuchtest du vor dem Auftrag leicht an, damit sie dem frischen Putz nicht zu schnell das Anmachwasser entziehen und er gleichmäßig abbindet. Glatte, gemischte oder schwach saugende Untergründe wie Beton, Gipskarton oder alte Anstriche bekommen eine Grundierung, die eine griffige, gleichmäßig saugende Haftbrücke schafft. Welche Vorbereitung dein Untergrund braucht, steht im Detail im Artikel Lehmputz auf verschiedenen Untergründen.

Lehmputz anmischen

Gib zuerst sauberes, kaltes Wasser in den Kübel und rühre den Trockenmörtel langsam ein, nicht umgekehrt, so vermeidest du Klumpen am Boden. Rühre mit der Bohrmaschine bei hoher Drehzahl, bis eine geschmeidige, streichfähige Masse ohne Nester entsteht. Lass den Ansatz einige Minuten stehen, damit die Tonminerale das Wasser vollständig aufnehmen, und rühre dann noch einmal kräftig durch. Halte dich an die Wassermenge auf dem Gebinde, zu viel Wasser schwächt die Bindekraft und foerdert Schwindrisse. Misch nur so viel an, wie du verarbeiten kannst, angetrockneter Lehm lässt sich aber wieder aufnehmen.

Unterputz auftragen und armieren

Trage den Unterputz mit der Glättkelle auf und drücke ihn gut an, damit sich die Lehmplättchen verdichten und mit dem Untergrund verzahnen. Die Schichtdicke liegt beim Unterputz je nach Produkt zwischen 8 und 15 Millimetern, bei größerem Ausgleichsbedarf traegst du in zwei Lagen nass in nass auf statt einer zu dicken Schicht. Ziehe die Fläche mit der Kartaetsche lot- und fluchtgerecht ab. An Plattenfugen, Holzuntergründen, Materialübergängen und über Wandheizungen bettest du ein Armierungsgewebe vollflächig in die feuchte Schicht ein und lässt es an den Stößen mindestens 10 Zentimeter überlappen. Das Gewebe verteilt die Spannungen aus dem Trocknungsschwinden und ist der wirksamste Schutz gegen Risse an den kritischen Stellen.

Trocknung des Unterputzes

Lehm bindet nicht chemisch ab, sondern trocknet physikalisch, die Trocknung ist damit ein eigener Arbeitsschritt. Als Faustregel rechnest du 1 bis 2 Tage pro Millimeter Schichtdicke, ein 12 Millimeter starker Unterputz braucht also gut zwei bis drei Wochen. Sorge für gleichmäßige Querlueftung, damit die Feuchte entweicht, und heize bei kuehler Witterung maßvoll zu. Der Putz ist durch, wenn er von der dunklen, feuchten Färbung vollflächig gleichmäßig hell geworden ist. Trockne nicht mit scharfem Geblaese oder direkter Heizungsluft auf eine Stelle, sonst trocknet die Oberfläche schneller als der Kern und reisst auf.

Oberputz und Feinputz

Ist der Unterputz durchgetrocknet, feuchtest du ihn vor dem naechsten Auftrag leicht und gleichmäßig an, damit er dem Oberputz kein Wasser entzieht. Den Oberputz oder Feinputz traegst du in 3 bis 5 Millimetern mit der Glättkelle auf und ziehst ihn gleichmäßig ab. Für eine farbige Endschicht eignet sich ein Lehm-Designputz wie YOSIMA, den es in 146 Erdfarbtoenen und mehreren Strukturvarianten gibt, sodass die Wand ihre Farbe direkt aus dem Material bekommt, ohne späteren Anstrich.

Oberflächengestaltung

Die Oberfläche gestaltest du, wenn der Putz lederhart ist, also angezogen, aber noch nicht durchgetrocknet. Mit dem feuchten Schwammbrett filzt du eine leicht körnige Struktur heraus, mit der Japankelle oder dem Edelstahlglätte verdichtest und glättest du zu einer feinen Oberfläche, mit Buersten, Rollen oder Effektwerkzeugen entstehen individuelle Texturen. Der Zeitpunkt steuert das Ergebnis, früh gefilzt wird die Fläche groeber, spät geglättet feiner. Eine misslungene Stelle kannst du wieder anfeuchten und neu bearbeiten.

Risse vermeiden

Risse haben fast immer drei Ursachen: zu dick in einem Arbeitsgang aufgetragen, zu schnell getrocknet oder fehlende Armierung an kritischen Stellen. Wer in sinnvollen Schichtdicken arbeitet, gleichmäßig trocknen lässt und an Fugen, Übergängen und Holzuntergründen armiert, bekommt eine stabile, langlebige Oberfläche. Feine Haarrisse im Oberputz lassen sich beim Gestalten durch Nachfilzen schließen.

Verbrauch und Ergiebigkeit

Für die Mengenplanung rechnest du beim Unterputz je nach Schichtdicke etwa 12 bis 16 Kilogramm Trockenmörtel pro Quadratmeter und Zentimeter, beim dünneren Feinputz entsprechend weniger. Rechne rund 10 Prozent Verschnitt dazu, gerade bei unebenen Altbauwänden, und plane die Gebindegrößen so, dass du eine Fläche aus einer Charge fertigstellst. Ein Gebinde mehr ist besser als eine sichtbare Ansatzstelle, weil frischer Putz an angetrocknetem schlechter anschließt.

Maschineller Auftrag bei grossen Flächen

Bei größeren Projekten lohnt der maschinelle Auftrag mit einer Putzmaschine. Der Lehm wird gleichmäßig aufgespritzt und anschließend von Hand abgezogen und strukturiert. Das spart bei Wänden und Decken Zeit und sorgt für gleichmäßigen Materialauftrag, verlangt aber eine abgestimmte Abfolge zwischen Spritzen und Nacharbeiten, damit nichts antrocknet, bevor es abgezogen ist. Für einzelne Raeume und den Selbstausbau bleibt der Auftrag von Hand der praktischere Weg.

Ausbessern und Pflege

Beschaedigte Stellen lassen sich bei Lehm unsichtbar ausbessern. Die schadhafte Fläche wird angefeuchtet, neuer Lehmputz derselben Sorte eingearbeitet und wie beim ersten Mal strukturiert, weil sich frischer und alter Lehm über die Feuchte verbinden. Staub nimmst du trocken mit weichem Pinsel oder Staubsauger mit Bürstenaufsatz ab. Nasses Wischen entfaellt, da wasserloesliche Lehmoberflächen darauf empfindlich reagieren.

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